Plantar césped

Lo primero es conocer el suelo. En otros artículos me extiendo en este tema del suelo para el césped, pero te digo aquí tres cosas:

• Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.

• Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo.

• Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga mejor.

. Instala la Red de Riego.

Aspersor Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.

El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.


2. Instala una Red de drenaje si es necesario.

Red de drenaje. Sección de zanja y tuberías La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos arcillosos o que reciban mucha agua de los alrededores puede haber problemas por acumulación de agua, se encharcan y pudren al césped. Mira los métodos para mejorar el drenaje.


3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.

Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay otros herbicidas totales, pero este es el más usado).
Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo.


4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.

Abono orgánico.
Turba negra Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en algunos suelos sí es muy necesaria.

La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos arcillosos.

La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad.


5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm..

Motocultor Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:

- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una parcela a base de 'zoletazos' (aquí a la azada se le llama 'zoleta') es un trabajo muy duro.

- Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,...que de todas estas maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si la necesitas puedes alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped unicamente, es evidente que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el año.


6. Haz un abonado de fondo.

Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio).


7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y todos los residuos que salgan.


8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.

En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver envase).

La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.
Siembra a mano


Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda más tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.

La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que procurar es distribuir uniformente las semillas.

Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto antihormigas.


9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas.

Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional, puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas.


10. Da un pase de rulo.
Rulo Se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que salgan algunas calvas y que tengas que resembrarlas.


11. Riego

Una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.
Si llueve no se riega.
A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás semillas de la mezcla irán germinando más tarde.


12. Tratamientos fungicidas preventivos

Las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.

Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano desde el primer momento.

Cómo plantar tepes?

En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.

Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, poseen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando.

Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, una empresa, etc.

Es un método que te permite tener un césped en el acto y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar. Además, salen menos hierbas.

Los tepes tienen un gran inconveniente respecto a la siembra: sale mucho más caro.

Si la superficie es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena no. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped hecho por mucho menos dinero.

Si te decides a hacer tu césped a base de tepe, sigue estas recomendaciones:

• Los tepes se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.

• Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.

• Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).

• Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los pasos para crear un césped".

• Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.

• Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.

• Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible.

• Las juntas entre tepe y tepe se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.

• Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego.

• En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc..

• Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando verticalmente una pala de jardinero (también llamada palín).


Cómo plantar tepes?

Abonos para césped

Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta manera los minerales tomados.

Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno, que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces.


Dosis y épocas de aplicación
La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal sería estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, et.. Se abonan con cantidades diferentes unos y otros.

Como media, un césped necesita en todo un año unos 12 Kg de Nitrógeno por cada 1.000 m2.

Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos 1.000 m2.

Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante.

Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor.

En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 15-15-15 significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada uno), hay:



Fertilizante 16-20-0
15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno).
15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo).
15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio).
y 55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio.



¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para echar 12 kg de NITRÓGENO?

Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno.

Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 12 kg de NITRÓGENO, 12 kg de Fósforo y 12 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo un poco, es fácil.

Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno (los numeritos separados por guiones que viene en el envase) ya que cada tipo de fertilizante químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped.

Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en:

3 aplicaciones al año: una en primavera, otra en verano y otra en otoño.

1. Si usas un fertilizante como la Urea...


... echa unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0. El primer número indica Nitrógeno, el segundo Fósforo y el tercero Potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.

Urea

2. Si usas un fertilizante 15-15-15

• Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a mediados o finales de primavera, no al principio.

• Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u octubre en el Hemisferio Norte).

• En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros




30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante posteriormente para evitar "quemaduras".

Dos correciones a esta fórmula"comodín":

· Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario

Compuesto de especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una.

· Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto

Haz 4 aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe.

Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas excesivas por lavado.


Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo cada vez más el empleo de abonos específicos con fórmulas equilibradas para césped. Los de liberación lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están dando muy buenos resultados, aunque


en la conservación de grandes superficies son de uso común los de uso agrícola porque salen más económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.


¿Cómo se aporta el fertilizante?

En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario con una simple multiplicación.

El abonado se hace después de cortar el césped.


Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir "quemaduras" o sobrecrecimiento.

Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y evitar posibles "quemaduras" como la de la foto.


Abonos para césped

Con qué frecuencia se riega el césped

Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped?

Pues, lógicamente, depende de varias cosas.

• Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el Caribe hay que regar menos que en las zonas secas de México, por poner un ejemplo.



• Un césped que está a la sombra o que está protegido del viento, requiere menos riego que otro que está a pleno sol todo el día y además expuesto a vientos fuertes y secos. Esto también es evidente.


• Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más agua. Los suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son secos, retienen muy poquita agua.


• Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por ejemplo, un Ray-grass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon 'Numex-Sahara', por algo se llama así esta variedad).


• La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo.

• También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar menos si nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si queremos máxima calidad hay que regar bastante más.

• Si es un césped que lo hemos "acostumbrado" a que viva con poca agua tendremos que regarlo mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo.

Cuando un Césped se riega muy amenudo (digamos, como se hace normalmente), las raíces se desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no tienen necesidad de buscar agua abajo. Un Césped que se riega poco desarrolla un sistema radicular más profundo y más potente (dentro de lo que cabe para ser un Césped, claro).

Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso particular y haz pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo mejor.

En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30 minutos de aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy bello regando mucho menos. ¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado. Quizás se pierda un poco de verdor, pero podemos ahorrar muchísima agua.


Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un suelo de textura media (ni arcillosos, ni arenoso).

- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es suficiente o el Césped muestra necesidad.
- Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no.
- Verano: junio, julio y agosto, riego diario.
- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.

Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho menos. El césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Y es que se gasta tanta agua...


EL MOMENTO DE REGAR


Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor. Por 3 razones:

- Se pierde más agua por evaporación.
- El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
- Se favorece el ataque de hongos.

Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si tienes riego automático, también por la noche.


AHORRAR AGUA

Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de 7 riegos a la semana en verano en verano (1 por día), ve quitando algunos; verás como no pasa nada. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Se puede llegar a tener un césped muy aceptable, regando en verano 2 ó 3 veces a la semana.

Una pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización en Chiclana (Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. El año siguiente de hacer una racionalización del consumo de agua, pagaron menos de la mitad en agua. Simplemente haciendo que el Césped y las demás plantas del jardín se "acostumbraran" a vivir con menos agua. La calidad estética se resintió mínimamente, casi nada.

Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un 30 % de agua es muy sencillo.

Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el momento justo de regar.


Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante.

Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un bien escaso que, por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se desperdicia en el riego de Parques y Jardines Públicos es, en muchos casos, alarmante. Es necesario un control racional.


Con qué frecuencia se riega el césped